Ламповые схемы

А зачем он вам

А нужен ли вам прецизионный усилитель? Это зависит от ваших музыкальных пристрастий и привычек. Если вы привыкли слушать музыку «на бегу», то есть с портативных устройств на прогулке, пробежке, в тренажерном зале и других подобных местах, то описываемый ниже проект не для вас. Просто постарайтесь подобрать к своему аппарату максимально подходящие по характеристикам и звучанию наушники.

Точно также следует поступить, если вы любите музыкальные стили, где присутствуют сильные искажения сигнала, типа рока, хеви-металла и подобные.

Тем не менее, если вы предпочитаете слушать музыку в тихой уютной обстановке у себя дома или в офисе, и ваши вкусы тяготеют к живой и натуральной музыке типа классической, джазовой, или чистому вокалу, вот тогда вы сможете по достоинству оценить качество звучания и точность связки прецизионный усилитель плюс высококачественные наушники.

Звук

Для прослушивания усилителя я использовал следующее оборудование.

  • MacBook Pro Retina Late 2013 в роли источника
  • Yulong DA8 по USB в роли ЦАПа, подключенный к Espressivo RCA-кабелями Audio-Gd
  • Fidelia в роли плеера
  • Наушники Philips Fidelio X1, AKG K702, ZMF Fostex, Fischer Audio FA-003 Bog Oak Limited Edition, Fischer Audio FA-011 Limited Edition Japan, Sennheiser HD800
  • Записи в формате lossless

Как и большинство ламповой техники, Espressivo-E требует прогрева для достижения рабочих параметров. При первом включении усилителю надо дать поработать на протяжении хотя бы пары суток, в дальнейшем усилителю будет достаточно где-то 5 минут после включения.

Бас — достаточно собранный, он передается с неплохим ударом и напором. Нет сливания в кашу инструментов, попадающих в этот диапазон. Благодаря хорошо продуманной схеме питания, усилителю хватает энергии для передачи резких звуков в НЧ, без лишнего гула. На сильно басовитых наушниках чувствуется легкая избыточность НЧ, но даже на относительно темных Philips Fidelio X1 этого эффекта уже нет.

Принципиальная электрическая схема

К проекту приступил как только дождался нужных радиоламп и трансформатора с Истока — заказывал TorAN-40. 

  • Тороидальный анодно-накальный трансформатор 40W 
  • Габариты, не более: O25/O75,h40. 
  • 220V => (190V x 0.1А) + (35V x 0.1А) + 2х(6.3V x 1А). 

Для его включения в УНЧ соединил последовательно 2 высоковольтные обмотки, сделал электронный дроссель, нагрузил на 60 мА, напряжение на нагрузке вышло 290 вольт, запаралелил 2 вторичные — нагрузил на 1.96 А — напряжение 6.59 вольта переменки звука, если посчитать, то получится примерно 30 Ватт чистой мощности аудио.

Очень интересно было протестировать трансформатор, всё таки загрузка 75 процентов, а греется до 45 градусов — и это не в корпусе. Понятно, что любой трансформатор будет греться — вопрос до какой температуры? При испытаниях поставил на 2 часа — нагрев на воздухе 45 градусов всего!

Также начитавшись разных «паяльников», где утверждают что для малоомных наушников надо токовое питание и лампы по-мощнее, решил промакетировать 3 схемы. Одну эту Lakonik Lab и две других.

Итак, в итоге слушаю схемку усилителя на 2-х 6Н6П. Даже и не ожидал такой разницы в звучании: просто AIMP, формат MP3 — и то сразу разница чувствуется, а потом запустил мелодию в формате FLAC — ещё больше разница!

О шумах. Когда вход пустой, тогда есть небольшой фон в наушниках, а как подключаю к звуковой карте — фона не слышно. Это норма, так как входные цепи и кабель входной очень влияет, можно попробовать уменьшить шунтируюшее сопротивление по входу.

Схема и выбор элементов

Классическая схема, на которой помещены значения элементов, которые использовались при её сборке. Единственным необычным моментом являются печатные платы (чаще такое делается навесом). Цель состояла в том, чтобы объединить эстетику позиционирования элементов, их надежную привязанность и максимально возможные соединения. Большинство радиоэлементов были куплены в Интернете. Электролитические конденсаторы серии Rubycon MXR, и USR (источник питания).

Большинство резисторов выбирали с удвоенной мощностью, чтобы не нагревались, потому что все на плате довольно тесно упаковано (измерение температуры на большинстве не превышает 30C, только 10 кОм 5 Вт, подключенные параллельно, достигают температуры около 80C, но конденсаторы рядом с ними имеют повышенную рабочую температуру). В секции усилителя все резисторы безиндуктивные. Трансформатор был сделан с параметрами 125V / 0.4A и 6.3V / 6A (100VA). Электронные лампы — TESLA E88CC и 6H13C (1985 года выпуска). Ориентировочная стоимость составила около 10000 рублей.

Точки пайки на плате оцинкованы, а медный провод (1,5 мм2) припаян к пути, на котором ток проходит. Затем припаяны все элементы и проведены сигнальные провода.

Сначала был протестирован модуль питания, он дал 188 В в не нагруженном состоянии (трансформатор 135 В). Накал лампы в состоянии холостого хода 6,7 В, при нормальной работе он падает до 6,5 В. Во время сборки возникла идея добавить два резистора 50 Ом, которые симметрируют напряжение накаливания (уменьшая шум), но, хотя они припаиваются к печатной плате, они не подключены, усилитель работает отлично и без них. 

Резистор R3 отвечает за рабочую точку, а R1 и R2 поддерживают сетку на 0 В. Рабочая точка ECC88 составляет Ia = 15mA, 90V = Ua. Кстати, в типичной рабочей точке 6Н13С имеет «S» = 5,5 мА / В, а ECC88 — 12,5 мА / с, поэтому согласование с наушниками лучше с ECC88.

Если питание будет 147 В, а анод — катод 6Н13С 68 В, то резистор катода должен быть под 147 — 68 = 79 В. При сопротивлении 3,33 кОм такое напряжение соответствует току 23,7 мА.

Схема фильтра питания

Вот схема фильтра. Диод — любой кремний, вместо полевика IRFP240 можете использовать IRFP450 или аналогичный, также подойдут те, которые использовались в усилителе. Это классический транзисторный фильтр, схема которого является частью усилителя ZEN V9 Nelson Pass.

В принципе достаточно 1 х 4700 мкФ до и 2 х 2200 мкФ после фильтров, в идеале вместо 1 х 2200 мкФ дать 2 х 1000 мкФ с низким ЭПС. Усилители класса А потребляют почти постоянный ток, в музыке нет колебаний мощности, как в случае с другими классами усилителей, следовательно, гораздо меньше потребность в больших конденсаторах в источнике питания. Представленная схема является правильной и спаянная без ошибок должна сразу заработать.

А кто у нас певец

Напоследок хочется высказать некоторые субъективные замечания по поводу использования компьютера в качестве источника сигнала. Естественно, что собирать схему №3 или №5 для того, чтобы подключить к выходу звуковой карты типа ESS688 особого смысла не будет — разницу в качестве звука не будет слышно из-за особенностей этой весьма старой «звучалки».

Данные схемы просто напрашиваются на работу с картами типа SB Live! и более поздними моделями. Конечно, если у вас в компьютере стоят девайсы, создающие кучу наводок при обращении к ним – качественную музыку придется слушать только в минуты отдыха.

Другой вопрос –— как слушать музыку в наушниках? Лично я использую набор Winamp+DFX. Может, мне просто не встречалось других проигрывателей, качество которых меня устроило? Наверное…

Но дело вот в чем: включите эквалайзер, визуализацию установите в виде анализатора спектра — «тонкие полоски» с максимальным качеством кадров в секунду, «огненный» стиль (когда на пиках верхушки полосок становятся красными). И что вы увидите? Скорее всего, практически все полоски одновременно будут доставать до максимальной отметки… (Интересно, многие ли считают это нормой?)

А теперь попробуйте левый ползунок («preamp» — «предварительное усиление») немного сдвинуть вниз, так, чтобы до верхней отметки цветные полоски доставали только иногда.

Если у вас хорошая акустика и битрейт записи не ниже 160, разницу почувствуете сразу (громкость звука понизится, но это легко компенсировать регулятором громкости). В случае, когда разницу в изменении качества звучания услышать не удается — вы, вероятно, уже давно пользуетесь наушниками при езде в общественном транспорте (прослушивание музыки сокращает дорогу, но при этом сильно ухудшает слух).

Если вы считаете, что при воспроизведении музыки все частоты должны звучать одновременно и на полную громкость — вынужден вас разочаровать. В этом случае такой сигнал не будет иметь к музыке никакого отношения, и в радиотехнике для него даже есть специальное название — «белый шум». Подобной смесью частот проверяют, сколько времени могут выдержать динамики без необратимых механических (и прочих) повреждений. Расслышать при этом все ньюансы звучания инструментов вряд ли получится… Так что, если для вас самое главное при прослушивании музыки — громкость, даже усилители вышего класса могут не оправдать возлагавшихся на них надежд.

Между прочим, изготовление высококлассных усилителей для личного пользования не менее увлекательное занятие, чем разгон процессоров и видеокарт. По крайней мере, мне так кажется…

Чутких вам ушей!

Сделай сам усилитель за 500 рублей →
← Классы усилителей

Самодельный корпус для УНЧ на лампах

Когда усилитель и блок питания были спаяны и протестированы на работоспособность, пришло время позаботится о достойном корпусе. Стороны изготовлены из буковых деревянных досок размером 260 x 80 x 15 мм, окрашены в черный цвет и покрыты лаком паркетным для глянца. Задняя часть, нижняя и верхняя, представляют собой стальные листы толщиной 1,5 мм, а передняя панель — 5 мм. Отверстия под розетки и основания сделаны с помощью дрели и металлического напильника.

Все окрашено черным и обернуто шпоном из углеродного волокна (например, как для автомобилей). Для контроля можно легко добраться до всего, отвинтив гайки в верхней части корпуса. Потенциометр прикреплен к вспомогательной пластине и только после выкрутки болтов, прикрепленных болтами к передней панели — его можно легко вытащить, не нарушая шпона. Платы с элементами монтируются на пластиковых стойках, а провода соединяющие все друг с другом, скручиваются вместе и соединены нитью, покрытой лаком

Важно отодвинуть сигнальные провода от линий источника питания. Потенциометр и верхняя часть корпуса были соединены с землей

Когда дело доходит до защиты всего усилителя, в блоке питания на плате имеется предохранитель на 500 мА. Трансформатор и задняя панель корпуса заземлены, а нижняя часть корпуса оклеена картоном, покрытым фольгой. На задней панели имеется главный выключатель питания, вентиляционные отверстия и разъемы RCA, к которым подключаем плеер. На передней панели переключатель слева используется для включения накального напряжения (красный светодиод), левое — анодное напряжение (зеленый светодиод). Была идея о замене диодов миниатюрными лампочками (для винтажности), но после вычисления мощности резисторов (вышло несколько ватт) остались светодиоды.

Стационарный усилитель стоит на резиновых ножках и имеет 27 см на 27 см и высоту 24 см (без ламп 15 см), вес 7,3 кг. Чтобы включить его, нажимаем главный выключатель и переключатель накала, ждём минуту и включаем анодное напряжение.

Финал. Оценка работы

Для проверки качества звучания я воспользовался тремя типами наушников.

Beyerdynamic DT 231 сопротивлением 32 Ом, Koss PortaPro сопротивлением 64 Ом и студийными мониторными наушниками Beyerdynamic DT 770 Pro сопротивлением 250 Ом. В качестве источника звука выступала звуковая плата Creative Audigy ZS, которая воспроизводила нежатые (напрямую сграбленные с аудио компакт дисков) звуковые файлы. Что можно сказать. Все наушники через усилитель звучат лучше чем когда их подключал непосредственно на выход звуковой платы. Детальность и прозрачность звучания особенно на высоких порадовала мой слух. Низкоомные наушники DT231 на высоком уровне сигнала начинали выдавать искажения по низким частотам. Для таких наушников необходимо использовать более мощные лампы в усилителе или подключать их через согласующий трансформатор. Звучание же высокоомных студийных DT770 оставило вообще неизгладимые впечатления. В ближайшее время плюну на очередной апгрейд компьютера и вместо новой видеокарты куплю себе эти наушники.

Я нисколько не пожалел, о потраченных на сборку времени и средствах. Рекомендую всем попробовать сделать тоже самое. Не пожалеете.

Схема УНЧ А-класса к наушникам

Усилитель был сделан всего за один день, кроме транзисторов и гнезд уже было большинство радиоэлементов. Остальное куплено на радиобазаре за копейки.

Первоначально предполагалось, что усилитель для наушников будет питаться от старого блока питания ноутбука, но во время прослушивания музыки было слышно как инвертор работает — шум в наушниках — непонятно связано ли это с ошибкой монтажа или низким качеством самого блока питания. В итоге применил трансформаторный источник питания, используя маленькие трансформаторы.

Блок питания работает по классической схеме трансформатор — диодный мост — 2000 мкФ конденсатор зашунтированный 100 нФ. Напряжение 23 В после нагрузки падает до 18 В и остается независимым от громкости с которой слушается музыка.

Всего сделал два усилителя — первый, сделанный по приведенной выше схеме, показался практически идеальным, но так было до тех пор пока не вышел из строя недостаточно охлажденный стабилизатор 7815 и не появилось +30 В на его выходе. Через мгновение перегорели резисторы R10 и транзисторы, не охлаждаемые радиаторами. Так что начал создавать второй, улучшенный усилитель, в котором:

  1. Использовал более слабые транзисторы QFET FQP1N60, которые желательны при характеристиках линейной работы звука при значительно более низком токе, чем BUZ10.
  2. Сделал сетевой фильтр на транзисторе IRFP450 (отдельно для каждого канала), который имеет дополнительную очень приятную функцию: он устраняет все щелчки наушников при включении и выключении устройства.
  3. Увеличил напряжение питания до 30 В (после фильтра), что делает усилитель более мощным и практически нечувствительным к нагрузке различных типов наушников (хорошо работает даже при нагрузке на 16-омные).
  4. Увеличил ток покоя до 1 А, но высокая мощность потерь (65 Вт) потребовала использования радиатора.
  5. Резисторы R10 15 Ом / 0,5 Вт заменены на сборку 5 х 75 Ом / 2 Вт из-за большого количества выделяемого ими тепла.
  6. Все работает от тороидального трансформатора 2 х 24 В, двухполюсного выпрямителя на высокоскоростных диодах SFAF50G, фильтрация 10000 мкФ / 50 В.

В итоге ни шумов, ни гудений — чистая тишина. Тем более там нет потенциометра — вход УНЧ напрямую подключен к выходу USB звуковой карты.

О лампах усилителя

В качестве предварительной лампы использовались популярные импортные триоды ECC83 с низким энергопотреблением. Они имеют большое усиление (около 100), большое внутреннее сопротивление и небольшой анодный ток. Для питания нитей накаливания можно использовать два напряжения — 6,3 В или 12,6 В. Для подачи 12,6 В напряжение накаливания должно подаваться на ножки 4 и 5 (подключены последовательно). Если есть доступное напряжение 6,3 В, подключаем накалы параллельно, замыкая выводы 4 и 5 и прикладывая напряжение также к контакту 9. Лампа ток потребляет 150 мА при напряжении 12,6 В или 300 мА при напряжении 6,3 В.

В качестве оконечной лампы использовался низковольтный двойной триод советского производства 6H13C. Эта лампа содержит в красивом стеклянном баллоне два триода мощностью около 13 Вт каждый. Она может питаться от низкого напряжения 90 В и ток анода — 70-90 мА (каждого триода). Там нет большого коэффициента усиления, только около 2,5. 

Напряжение накала составляет 6,3 В, в то время как требуемый ток свечения довольно большой, до 2,5 А. Лампа при работе очень горячая, помните об этом при проектировании усилителя.

Схема четвертая, для подвинутых в ламповую сторону

В данной схеме (автор — Б. Каинка, журнал Elektor Electronics, №10/2003 год, с. 70.) используется лампа, применявшаяся в радиостанциях, когда-то стоявших на вооружении Советской Армии (Р-105М, Р-108М, Р-109М и другие). Да и в ДОСААФ такие радиостанции использовались весьма долго — например, для работы в диапазоне 28 МГц подходила Р-108М.

Лампа 1П24Б — пентод прямого накала, тип «стержневая», малогабаритная. Напряжение накала, указанное на схеме, 1,2 Вольта при токе 240 мА.

Анодное напряжение здесь низкое – всего 12 Вольт, так что можно не бояться, что от анодной цепи «долбанет» сотней вольт.

Непосредственно в анодную цепь включаются наушники, сопротивление обмотки которых должно быть не менее 600 Ом (говорят, есть такие «уши» из разряда «студийных»). И конечно же, понадобится две таких лампы — ведь у нас предполагается «стерео»…

Схема источника питания не приводится специально — если  уж вы собрались паять данную схему и нашли такие не особо распространенные на рынке лампы, то в дальнейшем моя помощь в этой конкретной области вам точно не понадобится.

Монтаж элементов

Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления.

Затем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.

Дизайн и управление

Первое, что понимаешь, достав усилитель из упаковки — это насколько он красивый. Ни малейшего налета кустарности, зачастую присущего даже многим ламповым усилителям крупных компаний. Espressivo представляет собой отличный пример сочетания современного и ретродизайна. Черный металл основной части корпуса здорово оттенен лакированным деревом скругленных боковых панелей. Усилитель достаточно невелик размерами — он с легкостью расположится на столе возле компьютера, дополняя ваш сетап. Качество сборки очень высокое, нет ни малейших намеков на люфт или других недоработок.

На передней панели расположены: 6,3 мм выход на наушники, регулятор громкости и трехпозиционный переключатель выбора входов. Дело в том, что у Espressivo есть аж три пары входов, и вы можете переключаться между ними. Регулятор громкости — очень качественный с плавным входом, вращается бесшумно.

Список радиоэлементов

Резисторы:

  • P — потенциометр 47k / B 
  • R1 — 1k / 5W 
  • R2 — 200k / 0,25W 
  • R3 — 0,89k / 0,25W 
  • R4 — 470-820k / 0,25W 
  • R5 — 3k / 5W 
  • R6 — 100k / 0,25W 
  • R7 — 4,7 кОм / 1 Вт 
  • R8, R9 — 50 Ом / 0,5 Вт 
  • R10 — 0,5 кОм / 0,25 Вт

Конденсаторы:

  • C1 — 220 мкФ / 400 В 
  • C2 — 220 мкФ / 400 В 
  • C3 — 100 нФ / 400 В 
  • C4 — 220 мкФ / 35 В 
  • C5 — 220 мкФ / 100 В 
  • C6 — 47 мкФ / 400 В 
  • C7 — 100 нФ / 400 В 
  • C8 — 220 нФ / 250 В

На схеме показан один канал усилителя. Поскольку в корпусе каждой лампы имеется два триода, двух ламп достаточно для создания усилителя к стереонаушникам. Как видите схема очень проста. Входной сигнал через потенциометр P подается непосредственно на сетку лампы L1 (половина ECC83), после усиления, через разделительный конденсатор на сетку лампы L2 (половина 6Н13С). 

Катодный резистор R3 определяет ток анода лампы L1, в то время как резистор R5 устанавливает ток анода второй лампы. Катодные резисторы шунтируются с помощью конденсаторов C4, C5 высокой емкости (220 мкФ / 35 В), чтобы избежать обратной связи по катодным резисторам (для переменного тока) и усиления. Резистор R7, в дополнению к снижению напряжения на аноде, приложенного к лампе L1, образует развязывающий фильтр с конденсаторами C6 и C7, который предотвращает самовозбуждение лампы. Усилитель работает в классе А.

Трансформаторы

Теперь перейдем к самому главному. К трансформаторам питания. Сложность изготовления трансформаторов для ламповой техники является еще одним препятствием, которое останавливает начинающих (и не только начинающих) радиолюбителей. Для питания радиоламп требуются высокое напряжение (как правило это 200-300вольт) в цепи анода и низкое, но с большими токами, напряжение на накал. В нашем случае лампы имеют напряжение накала 6.3 вольта. Анодное напряжение на них подается 300вольт.

Можно найти специализированный унифицированный трансформатор для питания ламповых схем марки ТАН (трансформатор анодно-накальный). Но они дороги и не всегда их можно найти. Можно воспользоваться трансформатором взятым от старой радиолы или телевизора. Такие трансформаторы подойдут по всем параметрам, кроме одного — размера. Я для своего усилителя трансформаторы сделал сам. Точнее переделал под свои нужды готовые трансформаторы от недорогих китайских БП, которые вставляются непосредственно в розетку.

^Нажмите для увеличения^

Рис3. Трансформаторы подготовленные для переделки

Ищем такие БП в ближайшем магазине, торгующем бытовой техникой. Нам потребуются блоки имеющие на выходе 12 вольт, рассчитанные на выходной ток не менее 1А. Таких трансформаторов потребуется 3 шт. Один из них будет питать накалы радиоламп. Нити накала обеих ламп соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 12в (трансформатор Т2 на схеме). Два других трансформатора придется разобрать.

Сердечник трансформатора состоит из отдельных пластинок — пластинки типа «Ш» или «Е» кому как больше нравится, и перемычки типа «I». После сборки, чтобы трансформатор не гудел, его на заводе обычно пропитывают лаком, поэтому разобрать трансформатор иногда бывает не так просто как кажется. Сначала скальпелем или прочным канцелярским ножом отделяем и вытаскиваем «I» пластины.

^Нажмите для увеличения^

Рис 4. Разборка трансформатора

Затем плоскогубцами вытаскиваем из каркаса крайнюю «Ш» пластину. Из за того что сердечник был залит лаком, это может оказаться не таким простым делом, придется попотеть. Если же все попытки вытащить пластинку не увенчались успехом, то тогда сердечник надо прогреть до температуры 90-100 С*. Для этого можно воспользоваться электроплиткой или утюгом

Осторожно, не перегрейте, иначе начнет плавиться пластмасса из которой сделан каркас катушек и трансформатор придется выкинуть. Время от времени можно капать на сердечник капельку воды и как только она начнет закипать, нагрев прекращаем

Далее берутся толстые рукавицы, чтобы не обжечься и операция по разборке продолжается. При нагреве лак, которым залиты пластины, размягчиться и разборка не составит большого труда. В конце концов должно получиться примерно так.

 
^Нажмите для увеличения^

Рис5. Разобранный трансформатор

Как видим, обмотки трансформатора намотаны на двух абсолютно одинаковых катушках. На одной, тонким проводом, намотана первичная обмотка. На второй, более толстым — вторичная. Берем две высоковольтных первичных обмотки от двух разобранных трансформаторов, устанавливаем их в каркас и собираем трансформатор снова. Получится трансформатор с коэффициентом передачи 1:1 и напряжением 220в переменного тока на выходе. После выпрямления этого напряжения получится примерно 300 вольт постоянного тока, что нам и требуется. Включаем собранный трансформатор, на выход для проверки подключаем 15 Вт электрическую лампочку. Проверяем гудит или нет собранный трансформатор. При наличии гудения надо попробовать добавить в сердечник еще несколько пластин (запасные от второго разобранного). Если пластины уже не лезут (все забито плотно) то сердечник надо пропитать жидким лаком и хорошенько высушить. Гудение и вибрация пропадут. Вместо пропитки лаком можно гудящий трансформатор сварить в расплавленном парафине. В подходящей по размеру кастрюльке (консервной банке) растапливается парафин. После того как он расплавиться и станет жидким в него погружают трансформатор и выдерживают в расплавленном парафине 10-20 минут, чтобы пропитались все щели. После этого трансформатор вынимаем из расплава, кладем на кусок картона и даем остыть. Обработанные таким образом трансформаторы не шумят.

После того как все детали подобраны и проверены на исправность, можно приступать непосредственно к сборке усилителя.

Включение и настройка устройства

Во время сборки ЛУНЧ возникло несколько проблем, некоторые из которых были связаны с невнимательностью. При первом пробном включении усилителя играл только 1 канал, во втором ужасно скрипело, измерение падений напряжения резисторов выявило отсутствие необходимых падений напряжения на катодных резисторах у одной лампы. Холодная пайка оказалась проблемой, поэтому рекомендуем паять их по очереди, используя паяльную пасту с кислотой — у канифоли была та-же проблема.

Тестировался этот стационарный усилитель с наушниками 300 Ом Sennheiser HD 650 (10 Гц — 39,5 кГц), но прослушивались и HD 439 (32 Ом 16 Гц — 22 кГц), и несмотря на то, что усилитель работал легко с ними обоими, те которые имеют меньшую АЧХ слышны сразу — при прослушивании есть немало различий. По ходу экспериментов сравнивались 3 усилителя: Sony CMT-G1IP, гибридный самодельный и представленный чисто ламповый. Самое худшее звучание у гибридного, его частотная характеристика ограничена нижней частью в наушниках.

С другой стороны, спор между Sony и ЛУНЧ действительно трудно однозначно решить, оба из них могут хорошо раскачивать такие наушники и выдавать красивый звук. Минимальная разница в басах, в ламповом они также сильны и динамичны, но несколько приятнее для слушателя (сравнение на одном и том же CD и песне).

Схема самодельного лампового усилителя УНЧ

Схема взята с сайта  heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор  (фигура важная в сюжете ).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный»  ТС-180. Сразу  камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи   🙂 ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так .

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман  пессимизма   я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель  BEAG APT-100 имеет повышающий  трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри  в лучших традициях, так называемого,  моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Ссылка на основную публикацию